Mooi man!!!!!
Ga je ook de domes veranderen en een lange cowcatcher?
Ton
Ziet er mooi uit ja
En de lamp, gaat die ook nog naar voren?
Ik vind het zo gaaf dat ik zelf ook maar een setje heb besteld en een bijpassend lokje bij TFS.
Nu nog een lange cowcatcher.
Zal wel zelfmaken worden.
Ton
Op het Team Mitropa forum kwam iemand met dit:
Zie http://www.mountbluemodelco.com/products.htm
- Kap is een optie die goed lijkt en die meerwaarde heeft
- pilot zelf maken in langere vorm betekent dat ik niet meer koppelen kan aan de VZ wat wel moet kunnen, dus misschien toch die van de foto van Jeroen. Is van dezelfde fabrikant.
- platform voor de lamp (om die naar voren te halen) is snel gemaakt, 2 steuntjes er onder en voila; klaar
Ketel verlengen was ook nog een optie maar dat gaat me net iets te ver.... 😉
Ik vind dat koppelen aan de voorkant niet zo belangrijk.
Heb wel een langere versie gevonden bij Grandt Line.
$3.30
http://www.grandtline.com/products/mrr/mrr%20car%20and%20loco%20detail%20parts/o%20details/o_misc_loco_details.html
Het was wel even zoeken, die lange pilots zijn zeldzaam!
Ton
Ah kijk, ik heb wel aan deze firma gedacht. Zal ze eens een mail doen wat het kost 1 zo'n ding op te sturen.
Ton bedankt! 🙂
Hi Ronald,
Heb er nog ??n voor je van Grandy-line
Hij is 33 mm breedt en 20 mm lang
Kost je ?3 incl verzending
John, waar staat die op de site van GL??
Ik heb die old school domes nu wel besteld maar nu ik naar een 4-4-0 zit te kijken lijkt het wel of die ??n stuk zijn met de boiler.....
Dat word dus lastig!
Ton
Ik heb die old school domes nu wel besteld maar nu ik naar een 4-4-0 zit te kijken lijkt het wel of die ??n stuk zijn met de boiler.....
Dat word dus lastig!
Ton
Update: volgens het Bachmann diagram zijn het losse onderdelen.......Joepie!
Ton
Het rechtse stuk is nu helemaal klaar met rail spijkeren, dus deze week verdergegaan met links. Tussen alle dagdelen door, de rust, de trips naar dokters enz toch nog wel iets kunnen doen vari?rend van 10 tot 30 minuutjes per keer:
Maar begonnen met het rechts boven wissel dat aftakt naar het hotel. Deze wissel anders begonnen als de eerste namelijk met een messingplaatje onder het puntstuk. Hier de beide railstaven die in de punt geslepen zijn vastgesoldeerd op die plek. Het plaatje ligt vastgespijkerd:
Gesoldeerd, en zie dat de boog ook al verder gelegd is. Die dient straks als basis voor de rest van de wissel:
En netjes geslepen:
Dan het eerste stuk rechtdoor gelegd, doe ik uit de hand, met Wenz mallen en de NMRA mal:
Dan de andere rail die netjes evenwijdig gelegd wordt met het buitenste gebogen spoor. Deze eerst vastgespijkerd:
En toen vastgesoldeerd aan de hartstukplaat:
Daarna de strijkrails gelegd, hiervoor eerst een stukje messingplaat ingespijkerd en daarop de rails gesoldeerd en gespijkerd aan de einden. Dat ziet er dan zo uit:
Daarna waren de tongen aan de beurt, alles netjes op maatgemaakt en de staven vastgezet. Alles beweegt zoals het moet en gezekerd nog met een paar druppen gel superlijm. Hier komt dan later de aandrijving voor het stellen aan:
Daarna het rechte stuk richting het linkse achterste wissel (de 3e en laatste) gelegd en gespijkerd. De buitenste rechte staaf doorgelegd, de binnenste allen los voor de richting en om het puntstuk te bepalen:
Hier het puntstuk in wording:
En gesoldeerd, tevens het gebogen deel al op de plek gelegd:
Zo, ik ga slapen. Dit weekeinde maar eens rustig richting einde railbouw gaan!
Waarom gebruik je op plaatsen waar je wilt solderen geen pertinax strookjes in de vorm van een biels? Het zit wel stevig met messingplaatjes maar vind het er niet mooier op worden.
Ik gebruik pertinax (Conrad) en zaag dit in bielzen. Het koperoppervlak bekras ik met een Rocozaagje om houtstructuur te krijgen. Op deze bielzen soldeer ik de railstaven.
JohnT
Ik weet dat die methode gebruikt wordt, dit idee komt van Wenz. Alleen heeft die wat dunner materiaal dan ik zo kon krijgen. Ik beloof je dat je er na behandeling met verf en ballast (zand) niet zo veel meer van ziet.
